Первое, с чем мы сталкиваемся, входя в дом, — это дверь. И впечатление о доме всегда создается именно по виду входной двери. Она не обязательно должна быть массивной, но непременное условие — это прочность и способность защитить хозяев дома от непрошеных гостей. Но двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру комнат, а иногда даже выделяться своей роскошью.

Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшиеся — ширине проема. Брусья для коробки выбираются большие — до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1–1,5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника примерно на половину ширины бруска. Затем полотно двери устанавливается именно с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которая потом может обшиваться рейкой или обклеиваться шпоном. Также основу можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой.

Среди легкодоступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту, которая выпиливается на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делается для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки. Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как вы потом собираетесь отделать стороны двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому ее лучше использовать как основу под самоклеящуюся пленку или ограничиться покрытием ее несколькими слоями лака.

Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. Но на нее очень хорошо клеится шпон, да и обшить недорогую фанеру тоже достаточно легко. После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Не мешало бы еще раз пройтись рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.

Установка дверных коробок. Дверные блоки крепятся так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, сделайте не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания-закрывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка.

Устанавливайте и крепите коробки наружных дверей, как оконные блоки. Особенно хорошо крепите коробки с боков, потому что на них падает основная нагрузка при открывании двери. Внутренние дверные коробки скрепляйте по бокам в четырех местах. Делайте это при помощи пробки, цвет которой подбирайте к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибейте изнутри каркаса. После того как вы вставите и укрепите дверные и оконные проемы, швы между откосами проемов и коробками закройте обналичкой.

Сооружение лестницы

Постоянно находясь в одноуровневой квартире, при строительстве собственного дома большинство из нас старается сделать этот дом так непохожим на городскую квартиру. Загородный дом, как правило, строится в несколько этажей, между которыми устанавливается лестница. Она не только соединяет этажи, но и является украшением дома.

Между пролетами можно поставить как винтовую лестницу, так и прямую. Только прямая лестница может быть одномаршевой и двухмаршевой. Отличие между ними состоит в следующем. Одномаршевая лестница располагается между двумя этажами и имеет только одно направление ступеней. Двухмаршевая лестница также соединяет два этажа, имеет промежуточную площадку.

Для того чтобы будущая лестница была крепкой и прослужила много лет, в качестве строительного материала лучше всего использовать хорошо высушенную древесину твердолиственных или хвойных пород, например дуб, лиственницу или сосну. Соединять детали лестницы лучше всего при помощи шурупов, которые со временем не ослабевают и так же прочно удерживают элементы конструкции. Обычные строительные гвозди по началу соединяют детали достаточно крепко, но с течением времени соединения начинают расшатываться, лестницу приходится ремонтировать, вбивать в массив еще гвозди.

Любая лестница включает в себя две тетивы, т. е. доски-основания, на которые крепятся ступеньки, сами ступеньки и перила. Для тетивы чаще всего выбирают цельные доски шириной до 30 см и толщиной 6–6,5 см. Длина доски выбирается в соответствии с длиной марша. Для самих ступенек используются планки длиной, равной ширине лестницы, шириной примерно 30–35 см, чтобы нога свободно располагалась на ступени, и толщиной 5 см, чтобы каждая ступенька могла спокойно выдержать вес одного человека.

Высота расположения ступенек зависит от угла расположения тетивы относительно пола нижнего этажа. Чем больше угол наклона, тем выше располагаются ступеньки относительно друг друга. Например, если угол наклона примерно 33–37°, то высота ступенек должна быть примерно 16 см. Если лестница расположена под углом 38–42°, то расстояние между ступеньками должно быть примерно 18 см. Если угол наклона колеблется в пределах 45°, то тогда высота расположения ступеней равна 20 см. Но даже используя эти расчеты, вы должны все проверить на практике. Иногда ступеньки приходится делать выше или ниже стандарта — лестница должна быть удобной именно для вас. Достаточно просто сделать прямую лестницу, которая может опираться на стену. Более сложной по конструкции является двухмаршевая лестница, которая возводится только с учетом опоры на правую стену. Если вы хотите сделать криволинейную лестницу, то не забудьте, что ширина ступеньки даже в узком месте не должна быть меньше 12 см.

Приступая к возведению лестницы, прежде всего установите тетивы, прикрепив их на поверхности пола гвоздями или шурупами, а наверху — к балкам перекрытия, выполнив крестообразное соединение. Расстояние между тетивами должно быть примерно 70–90 см, чтобы была возможность свободно передвигаться по лестнице.

После того как установлены тетивы, каждую из них нужно разбить на ступени, учитывая высоту шага и толщину планок. В любом марше количество ступеней обязательно должно быть нечетным. Теперь на этом уровне нужно сделать пазы для крепления ступенек, равные толщине планок. Для дополнительного крепления планок, которые еще называются проступями, между ними устанавливаются подступеньки. Чтобы подступеньки хорошо держались и не выпадали из-под проступей, можно использовать сплачивание в четверть или на вставной шип (рис. 28).

Рис. 28. Устройство лестницы: 1 — тетива; 2 — паз под проступь; 3 — проступь; 4 — подступенька

Удобнее всего ставить ступеньки снизу вверх, чтобы можно было регулировать высоту шага и проверять прочность крепления. Перила, которые устанавливаются на массиве тетивы, не только украсят лестницу, но и сделают ее более безопасной. Поручни должны располагаться на высоте 80–85 см от уровня тетивы. Но вы можете подогнать высоту расположения поручня для себя. Вычислить ее можно следующим образом: спускаясь по лестнице, расслабленную руку немного вытяните вперед. На этом уровне установите планку. Затем поднимитесь вверх по лестнице, держась за закрепленную только что планку. Рука при этом должна быть расслаблена и немного согнута в локте.

Устройство веранды

Обычно веранда используется как подсобное помещение или как дополнительная комната в теплое время года. Основание под веранду делайте из двух столбов, на которые устанавливается венец для их обвязки. Затем положите лаги или балки и настелите пол. Стены сделайте из одинарных оконных переплетов, для которых сначала поставьте каркас. Веранду после этого застеклите. Крышу веранды делайте с уклоном от стены дома, чтобы на ней не застаивалась вода.

Устройство крыльца

Каждый дом начинается с крыльца, которое не только выполняет свою прямую функцию — обеспечивает беспрепятственный вход в помещение, — но и является его украшением. Для того чтобы построить крыльцо, возьмите сосновый брус, сечение которого 12×12 см, несколько досок толщиной 4 см для стропил навеса и балок пола, доски для площадки и проступей, сосновый брус сечением 5×7 см для стоек боковушек и перил. Для навеса приготовьте асбестоцементные волнистые листы (шифер), листы кровельного железа или черепицу (в зависимости от того, каким кровельным материалом покрыта ваша крыша).

1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 77

На этой странице вы можете бесплатно читать книгу Строим дом от фундамента до кровли - Светлана Хворостухина бесплатно.

Похожие на Строим дом от фундамента до кровли - Светлана Хворостухина книги

Строим дом от фундамента до кровли - Светлана Хворостухина - Техническая литература
Мониторы северян 1861 – 1865 - С. Иванов - Техническая литература
Современные технологии строительства и реконструкции зданий - Геннадий Бадьин - Техническая литература
Энергетические войны – 2 - Владимир Гришин - Техническая литература
Американские самолеты вертикального взлета - Евгений Ружицкий - Техническая литература
Неорганические вяжущие строительные материалы - Илья Мельников - Техническая литература
Электротехнические материалы и оборудование - Илья Мельников - Техническая литература
Лакокрасочные материалы - Илья Мельников - Техническая литература
О станках и калибрах - Зигмунд Перля - Техническая литература
История русского автомата - С. Монетчиков - Техническая литература

Оставить комментарий