Наиболее благоприятные условия для приживаемости и роста деревьев создаются в том случае, если почва вблизи их корневой системы содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Уже в год посадки плодовых культур возле каждого дерева оставляют приствольный круг диаметром не менее 1,5 м. По мере роста дерева его расширяют, в радиусе приствольного круга периодически проводится перекопка и мотыжение почвы. Перекопку выполняют лопатой или садовыми вилами. То или иное орудие выбирают, как правило, в зависимости от механического состава почвы, времени обработки, видов произрастающей сорной растительности.

Осенью предпочтение отдают лопате, поскольку ею лучше, чем вилами, можно произвести оборот пласта, заделать растительные остатки и удобрения, обеспечить крупнокомковатую или глыбистую структуру. Исключение представляет тот случай, если почва сильно засорена корневищными злаками (например, пыреем). Здесь для перекопки больше подходят садовые вилы, с помощью которых корневища сорняка полностью извлекаются из почвы.

Весной перекопку лучше всего производить садовыми вилами. Их зубья при погружении в почву преодолевают меньшее сопротивление, чем лопата, тем самым облегчают труд садовода. Глубину перекопки почвы следует определять в зависимости от глубины расположения корней выращиваемых растений.

Возле деревьев семечковых пород почву перекапывают на глубину 15–20 см, а возле насаждений косточковых – на 12–15 см. Ближе к штамбу копают мельче, а дальше к периферии – глубже. Чтобы меньше повреждать корни плодовых деревьев, лопату или садовые вилы каждый раз ставят так, чтобы их плоскость ребром была направлена к штамбу.

После весеннего рыхления обработанную почву в приствольных кругах мульчируют 6–8-сантиметровым слоем навоза, перегноя, торфа или сухой травы. В летний период для уничтожения сорняков и сохранения влаги в приствольном круге после каждого полива или значительного дождя почву рыхлят мотыгами. Перед каждым рыхлением мульчирующий материал сгребают с приствольного круга, а после рыхления им снова покрывают почву. В сухое лето мульчу сохраняют до осени, а в дожди ее снимают в конце августа или начале сентября. Если для мульчирования использовалась органика, то осенью при перекопке ее заделывают в почву. Прелую солому, торф, листья, сухую траву сначала складывают в компостные кучи, а после перепревания используют как органическое удобрение.

Почву в междурядьях, как и на приствольных кругах, в течение всего лета содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Поэтому частые прополки – одно из ведущих мероприятий по уходу за молодым садом.

Удобрение плодовых растений

Высокий урожай плодов хорошего качества можно получить только при благоприятном пищевом режиме плодовых растений.

Наибольшее количество питательных веществ дерево расходует на образование плодов. С возрастом количество потребляемых веществ увеличивается. Наибольшее количество питательных веществ растению требуется весной, когда идет развитие завязей, а затем во второй половине лета.

Важными элементами, которых нередко не хватает в почве, являются азот, фосфор и калий. Другие элементы обычно бывают в достаточном количестве. Высокая требовательность к минеральным удобрениям отмечается у яблони, груши, сливы, несколько меньшая – у вишни, абрикоса, черешни. Яблоня больше нуждается в азотном и фосфорном удобрении, а миндаль, абрикос, черешня – в калийном. Молодые растения больше нуждаются в азотном удобрении, плодоносящие – в фосфоре и калии.

При хорошем питании и нормальном развитии плодовые деревья ежегодно имеют хорошо вызревшие однолетние побеги (длиной 50–70 см у молодых и 30–50 см у старых) и крупные темно-зеленые листья. С таких деревьев стабильно получают урожай, и у них на всех ветвях ежегодно закладываются плодовые почки.

Мелкие, светло-зеленые, иногда с желтой окраской листья, слабые, недоразвитые и мелкие плоды при достаточной влагообеспеченности почвы указывают на то, что деревья нуждаются в удобрениях.

Органические удобрениясодержат почти все необходимые для растений элементы питания и не только пополняют запас питательных веществ в почве, но и улучшают ее физические свойства. К органическим удобрениям относятся: навоз, различные виды компостов, птичий помет, навозная жижа и другие.Навоз– это полное удобрение, поскольку содержит все вещества, необходимые для растений. Однако качество его в значительной мере зависит от вида животных, кормов, подстилки, способов и сроков хранения и других условий.В процессе хранения состав навоза значительно изменяется. Чем больше он хранится и лучше разлагается, тем выше в нем процентное содержание азота, фосфора, калия, других элементов питания. В то же время необходимо знать, что при хранении навоза увеличиваются потери азота и органического вещества. При рыхлом способе хранения, с доступом воздуха, процессы разложения органического вещества сопровождаются значительным повышением температуры и потерей большого количества азота в виде аммиака. При плотном способе хранения, то есть без доступа воздуха, потери азота в виде аммиака сводятся к минимуму, поскольку уплотненный навоз прикрывается как сверху, так и с боков слоем земли.В садах навоз лучше вносить в перепревшем виде. Перегной содержит почти в два раза больше азота и в три-четыре раза больше фосфора и калия, чем «свежак». Лучше всего перегной вносить осенью. Его необходимо равномерно распределить по поверхности, а затем сразу же произвести перекопку почвы. Оставлять удобрение на длительное время разбросанным по поверхности почвы или в малых кучах нельзя. Это может привести к значительным потерям азота и, следовательно, к снижению эффективности этого вида удобрения.•Ценность навоза в том, что содержащиеся в нем питательные вещества переходят в доступные растениям соединения не сразу, а постепенно, в течение 3–5 лет после внесения. Поэтому его можно вносить не ежегодно, а один раз в два-три года. Важно то, что навоз (перегной) оказывает благоприятное влияние на физические свойства почвы. Под его действием тяжелые глинистые почвы становятся менее связными, более рыхлыми, улучшается их водный и воздушный режим. В то же время сыпучие песчаные почвы, наоборот, становятся более связными, лучше задерживают влагу.Внесение навоза или перегноя содействует улучшению структурности почвы.Птичий пометявляется одним из наиболее концентрированных полных органических удобрений. Чтобы не допустить потерь азота, помет лучше хранить в смеси с торфяным порошком. Чаще всего птичий помет используется для подкормки растений.Компостытакже являются ценным органическим удобрением. Их получают из различных отбросов растительного и животного происхождения, выполотых сорняков, травы, ботвы междурядных культур, домашнего мусора, других подобных материалов.Компост готовят в кучах на специально выделенных площадках или в ямах глубиной 0,5–1 м. Место для компостной кучи наиболее целесообразно выделить у задней границы участка, вблизи туалета.При подготовке на дно ямы или на выделенной площадке прежде всего укладывают слой мятой глины. Этим предотвращается вымывание питательных веществ из компоста и загрязнение грунтовых вод нечистотами, которые могли бы проникнуть в почву вследствие частых поливов компостной кучи. Затем вокруг ямы или площадки насыпают земляной валик, чтобы предупредить растекание вод, увлажняющих компостную кучу. На уложенный и утрамбованный слой мятой глины укладывают 10–20-сантиметровый слой торфа, чтобы он мог поглощать питательные вещества, которые дождями и поливными водами вымываются из компоста. На слой торфа укладывают растительные остатки, кухонные отбросы, домашний мусор, которые переслаивают птичьим пометом, фекалиями или свежим навозом. Свежий навоз необходимо укладывать слоями 20–30 см при толщине слоев компостируемого материала 40–60 см.Ценность компоста повысится, если каждый слой растительных остатков пересыпать суперфосфатом, фосфоритной или костной мукой из расчета 1,5–2% ко всей массе компоста. К компосту целесообразно добавлять известь или мел (2–3% к массе компостируемого материала), а также древесную или торфяную золу. Компостируемый материал укладывают слоями до тех пор, пока высота штабеля над землей не достигнет 0,7–1 м. После того как температура в середине компостной кучи достигнет 60–70 °С, штабель накрывают слоем земли толщиной в 15–20 см.Быстрому разложению органической массы компостной кучи способствует периодическое ее перелопачивание. Эту операцию необходимо производить так, чтобы внутренние слои кучи выворачивались наружу, а наружные попадали внутрь.Как удобрение компост можно использовать тогда, когда в нем разложатся все растительные остатки и он приобретет вид однородной темной рассыпчатой массы. Растительные остатки, поступившие в компостную кучу, быстро разлагаются только в том случае, если они были влажными. Поэтому компостную кучу периодически надо поливать навозной жижей или водой и затенять. Для затенения можно использовать подсолнухи или тыквы, высаживая их вокруг ямы или площадки.•Растительные остатки, зараженные болезнями плодовых и овощных культур, не должны попадать в компостную кучу. Возбудители болезней растений даже после разложения пораженных ими растений не погибают. С готовым компостом они снова попадут в междурядья сада и на овощной участок и заново повредят растения. По этой причине все остатки больных растений необходимо сжигать. Только эта мера обеспечивает полное уничтожение возбудителей болезней.Зола– калийно-фосфорно-известковое удобрение органического происхождения. Кроме калия, фосфора, кальция она содержит незначительное количество серы, магния, бора, других микроэлементов. Питательные вещества, которые содержатся в золе, хорошо усваиваются плодовыми, овощными и другими растениями. Золу после сжигания растительных остатков необходимо собирать и использовать в качестве удобрения.Минеральные удобрения.В настоящее время промышленность выпускает простые и комплексные минеральные удобрения. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные.Азотные удобрения. Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) содержит 34–35% азота. По внешнему виду это кристаллический порошок белого или светло-желтого цвета. Физиологически – слабокислое удобрение. На нейтральных и щелочных почвах – одна из лучших форм азотных удобрений. Ее можно использовать как в качестве основного удобрения, так и для подкормки растений во время роста.Синтетическая мочевина (карбамид) – высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее 46% азота. Для предупреждения слеживаемости это удобрение промышленность выпускает в гранулированном виде. Синтетическую мочевину чаще всего используют для внекорневых подкормок растений. При внесении под плодовые деревья мочевины надо как можно скорее заделать ее в почву, чтобы свести к минимуму потери азота.Сульфат аммония (сернокислый аммоний) представляет собой мелкокристаллическую соль белого, сероватого или голубоватого цвета, содержащую 20,5–21,0% азота. Хорошо растворяется в воде, мало слеживается, хорошо рассеивается. Сульфат аммония – физиологически кислая соль. На нейтральных и слабощелочных почвах не уступает нитратным формам азота, а зачастую является и более эффективным. Сульфат аммония рекомендуется вносить осенью перед основной обработкой почвы.Фосфорные удобрения. Суперфосфат – серый порошок, хорошо растворим в воде, содержит 14–20% фосфорной кислоты. В последние годы суперфосфат выпускают преимущественно в гранулированном виде, чтобы уменьшить переход фосфора в почве в труднодоступные для растений соединения. Гранулированный суперфосфат меньше слеживается и лучше рассеивается. Содержание фосфорной кислоты в нем несколько выше (19,5–20,5%), чем в порошкообразном суперфосфате. Фосфорная кислота суперфосфата закрепляется в местах внесения и слабо передвигается по профилю почвы. Поэтому суперфосфат, внесенный вразброс на поверхность почвы, малоэффективен. Его следует вносить в зону расположения основной массы корней осенью при основной обработке почвы.Калийные удобрения. Хлористый калий – кристаллическая соль розового или белого цвета с сероватым оттенком. Содержит 50–60% окиси натрия. Калий на почвах среднего и тяжелого механического состава слабо передвигается вниз. Поэтому калийные удобрения надо вносить в зону расположения основной массы корней плодового дерева. В засушливых местах длительное применение хлористого калия может вызвать засоление почвы.Сульфат калия (сернокислый калий) – белый кристаллический порошок с желтоватым или сероватым оттенком, содержащий 45–48% окиси калия. Хорошо растворим в воде. Для удобрения садов, ягодников и виноградников сульфат калия является ценным удобрением, поскольку он не содержит хлора.Комплексные минеральные удобрения. Калийная селитра (азотнокислый калий, нитрат калия) – белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок, содержащий 13–14% азота в нитратной форме и 46,5% окиси калия. Является хорошо растворимым физиологически щелочным удобрением, которое чаще всего используется при подкормке растений.Нитрофоска содержит азот, фосфор и калий. Промышленность выпускает несколько марок нитрофоски с различным содержанием азота, фосфора и калия.Нитрофос содержит 20% азота и 20% фосфора. Это удобрение рекомендуется применять там, где растения ощущают недостаток азота и фосфора и где нет необходимости во внесении калия.Микроудобрения. К микроудобрениям относятся такие соединения, из которых питательные вещества растения потребляют в очень малых количествах. Несмотря на это, эти вещества играют очень большую роль в жизнедеятельности плодовых, ягодных, овощных и других растений. Наиболее хорошо изучено действие таких микроэлементов, как бор, марганец, молибден, кобальт, медь, цинк и железо.В качестве борных удобрений чаще всего используется борная кислота, бурат, борат магния; марганцевых – марганцово-серно-кислый марганец, марганцевый шлак; молибденовых – молибденово-кислый аммоний; кобальтовых – нитрат кобальта, сульфат кобальта; медных – сернокислая медь, колчеданные огарки; цинковых – сернокислый цинк, цинковые полимикроудобрения; железных – железный купорос.Если при посадке деревьев в посадочную яму было внесено достаточное количество удобрений, то в первый год их не удобряют. Удобрения вносят начиная со второго года жизни деревьев в приствольные круги (табл. 14).

Таблица 14Примерные нормы внесения удобрений в приствольные круги на одно дерево(навоз – кг, минеральные удобрения – г)

Молодые деревья нуждаются в первую очередь в фосфорном удобрении, способствующем более быстрому росту корней. Азотные туки в молодом саду надо вносить в умеренных дозах, так как их большое количество в почве не способствует быстрому росту корней. До вступления деревьев в пору плодоношения на 1 м2 приствольного круга достаточно ежегодно вносить 1,5–2 кг перегноя или компоста и 6–9 г минеральных удобрений.•В гораздо более частом и повышенном питании нуждаются плодоносящие, особенно старые, сады. Вместе с минеральными удобрениями вносят органические. Необходимо иметь в виду, что их эффективность будет достигнута только при хорошем водоснабжении сада. Совместное органоминеральное внесение удобрений не только обогащает почву питательными веществами, но и улучшает ее структуру и физические свойства.В плодоносящих насаждениях органику (навоз, компост) вносят один раз в два-три года из расчете 4–6 кг/м2 удобряемой площади. Органические удобрения можно вносить как весной, так и осенью.При выращивании растений на легких песчаных почвах полезнее весеннее внесение удобрений. Внесенные в песчаную почву осенью, они легко и быстро в ней разлагаются и могут быть вымыты осенними дождями и весенними талыми водами. Наоборот, органические удобрения, внесенные в тяжелые глинистые почвы, разлагаются медленно, поэтому их лучше вносить осенью. Внесенные весной, они не успевают разложиться, и растения не получают необходимого питания.Минеральные удобрения следует вносить ежегодно: суперфосфат, хлористый калий, калийную соль – осенью; азотные удобрения рекомендуется вносить только весной: лучше всего – сразу же после таяния снега. Нормы внесения азота – 12–15 г/м2 , фосфора – 6 г/м2 , а калия – 6–9 г/м2 . Все вносимые удобрения необходимо немедленно заделывать в почву.•При удобрении плодоносящих садов также учитывают плодородие почвы. При высоком его уровне дозы удобрений уменьшают на 25–30%, а при низком – увеличивают на столько же. Для косточковых культур нормы удобрений уменьшают в два раза. При одновременном внесении минеральных и органических удобрений нормы азота и калия уменьшают наполовину.Сроки и способы внесения удобрений. Чтобы обеспечить более быстрый контакт удобрений с глубоко залегающими корнями плодового дерева, их вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Тем самым повышается зимостойкость плодовых деревьев.•Азотные минеральные удобрения на почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) вносят весной в один или два срока: в начале вегетации и после цветения. На более тяжелых суглинистых и глинистых почвах – 1вЃ„3 осенью и 2вЃ„3 весной до и после цветения. Перед цветением азотные удобрения применяют в годы, когда ожидается небольшой или умеренный урожай, что способствует лучшему завязыванию плодов. После цветения азотные туки используют в годы, когда ожидается обильный урожай и целесообразно избавиться от излишней завязи.Эффективность удобрений во многом зависит от способа внесения их в почву. Глубокое внесение удобрений способствует развитию более мощной глубокозалегающей корневой системы, а следовательно, лучшему использованию плодовыми деревьями не только почвенной влаги, но и питательных веществ. Создание устойчивого водного и питательного режимов в зоне расположения основной массы корней обеспечивает более высокую урожайность плодовых деревьев.•Хорошо вносить удобрения в кольцевые канавки глубиной 30– 40 см, которые роют по периферии кроны. От кольцевой по направлению к стволу дерева копают радиальные щели так, чтобы они не доходили до штамба на расстояние 1–1,5 м. В щели вносят органические и минеральные удобрения. Половину дозы удобрений, рассчитанной на всю площадь приствольного круга, высыпают на дно канавок, после чего его перекапывают. Вторую половину удобрения перемешивают с землей, которой засыпают канавки.•Удобрения можно вносить и в скважины глубиной 30–40 см. Такие скважины (2–3 на 1 м2 площади) можно сделать гидробуром. Удобрения в скважины можно подать в сухом или жидком виде. Положенную дозу сухих удобрений равномерно распределяют по скважинам, которые после этого засыпают землей.В растворах надо следить за тем, чтобы концентрация удобрений не превышала 2%. После того как раствор впитается в почву, скважины засыпают землей, а еще лучше – перегноем или компостом.•Опрыскивание насаждений жидкими удобрениями не только малоэффективно, но и может вызвать ожоги листьев. К некорневому питанию прибегают в тех случаях, когда удобрения необходимо внести в очень небольших количествах или тогда, когда из-за повреждения корней невозможно обеспечить нормальное питание плодовых растений. Чаще всего внекорневое питание применяется тогда, когда обнаруживаются признаки недостаточности микроэлементов.Недостаток в почве марганца приводит к хлорозу листьев, отмиранию веток, потере окраски плодов, появлению на них трещин. В качестве марганцевых удобрений применяют сернокислый марганец.При недостатке меди отмирают верхушки побегов, сворачиваются листья, усиливается поражаемость растений болезнями, снижается урожайность садов. Встречается на песчаных и торфянистых почвах. Улучшает состояние деревьев внесение в почву измельченного медного купороса, опрыскивание растений до распускания почек 1%-ным раствором медного купороса, в период вегетации 1%-ным раствором бордоской жидкостью. Поражаются болезнью яблони, груши, черешни, сливы. Плоды на растениях плохо развиваются, уродливы, в мякоти образуются бурые пятна.При недостатке цинка появляется мелколистность – розеточность растений, образуются укороченные побеги с мелкими скрученными листьями и пятнистым хлорозом, которые вскоре отмирают.Меры борьбы . Внесение в почву сернокислого цинка, опрыскивание деревьев 0,3–0,5%-ным раствором сернокислого цинка до распускания почек и 0,05%-ным – после распускания.При недостатке в почве железа нарушается обмен веществ, развивается хлороз. Признаки заболевания – поражение верхушек побегов и листьев, которые приобретают бледно-желтую окраску из-за недостатка хлорофилла, затем опадают.Пораженные хлорозом деревья страдают от морозов из-за недостаточного накопления питательных веществ. Больше всего болезнью поражаются груша и черешня.Меры борьбы . Внесение в почву в качестве азотных удобрений сульфата аммония и азотнокислого аммония, в качестве калийных – сульфата калия, фосфорного гранулированного суперфосфата. Не вносить хлорсодержащие удобрения и свежий навоз. Вносить в почву железный купорос (1,5 кг, разведенного в 10 ведрах воды, под одно дерево). Внекорневые подкормки карбамидом (0,5– 1%-ный раствор).Недостаток бора встречается на всех типах почв, но чаще всего на карбонатных и кислых после известкования. Характерный признак борного голодания – опробкование тканей плодов, которые деформируются, горчат, а на поверхности образуются пятна бронзового цвета. В процессе роста плода пятна затвердевают, появляются трещины. Молодые побеги, а также листья желтеют, затем краснеют, края некротизируются. В следующем году почки на таких побегах не развиваются. Иногда наблюдается кустистость побегов.Меры борьбы . Подкормка бором в сухом виде либо микроэлементами, включающими бор.

Применять микроэлементы можно во все фазы роста, но наиболее эффективно весной. Периодичность внесений – 1 раз в 3–4 года.Считается, что если нет явных признаков недостатка в тех или иных элементах, то лучше вносить микроудобрения малыми дозами и внекорневыми подкормками, примерно в таких количествах (в расчете на 5 соток сада): бор в форме буры – 300 г, сернокислый марганец – 300 г, молибден в виде молибденовокислого аммония – 5 г, медь (медный купорос) – 60 г, сернокислый цинк – 400 г.Для внекорневых подкормок целесообразно использовать растворы в следующих концентрациях: буры – 0,02%, сернокислого марганца – 0,07%, молибденовокислого аммония – 0,03%, медного купороса – 0,03%, сернокислого цинка – 0,01%. При опрыскивании смесью микроэлементов их концентрации уменьшают в два раза. Расход раствора на одно взрослое дерево – 40– 50 л. При этом важно смочить им нижнюю поверхность листьев, через которую он быстрее всасывается.Также для внекорневой подкормки хорошо использовать мочевину (10 г на ведро воды). Деревья яблони и груши, обработанные мочевиной, приобретают темно-зеленую окраску листьев, лучше цветут, дают большой урожай плодов и лучше зимуют.Сроки опрыскивания мочевиной: первый – через 5–6 дней после цветения деревьев, второй – спустя 25–35 дней после первого. Чтобы предупредить преждевременное осыпание плодов, деревья еще раз опрыскивают за 3–4 недели до уборки урожая.Для первых двух опрыскиваний в ведре воды растворяют 30 г мочевины для яблони, 15 г – для груши, 50 г – для косточковых пород и ягодных кустарников (в столовой ложке или спичечной коробке помещается примерно 20 г вещества).При последующих опрыскиваниях концентрацию раствора увеличивают вдвое. Опрыскивать лучше в вечерние часы или пасмурную погоду.Помните, что передозировка удобрений мешает нормальному развитию корней у плодовых деревьев.Хороший компост и навоз – непревзойденные удобрения для вашего сада.

Орошение сада

1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 64

На этой странице вы можете бесплатно читать книгу Огород и сад для лентяев - Тамара Руцкая бесплатно.

Похожие на Огород и сад для лентяев - Тамара Руцкая книги

Огород Севера - Иван Дубровин - Сад и огород
Все о грядках. Какие выбрать и что посадить - Галина Кизима - Сад и огород
Сад и огород по-новому - Николай Курдюмов - Сад и огород
Сад, огород, цветник для тех, кому за… - Галина Кизима - Сад и огород
«Живая земля». Биодинамическое земледелие – секрет изобилия на вашем участке - Ирина Оснач - Сад и огород
Удобные грядки. Новый подход - Наталья Доронина - Сад и огород
Большой урожай на маленьких грядках. Все секреты повышения урожайности - Галина Кизима - Сад и огород
Капризный огурец. Как вырастить без ошибок? 50 шагов к успеху - Мария Колпакова - Сад и огород
Огород на маленьком участке - Николай Курдюмов - Сад и огород
Советы огороднику - Илья Мельников - Сад и огород

Оставить комментарий