Форма входа
Читем онлайн Африка без прикрас, или Посвящение в Африку. Приключенческая повесть - Тамара Концевая
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
Тамара и Наталья из Астрахани. Они прилетели в Найроби накануне вечером рейсом Брюссельских авиалиний. Таксист за 17 долларов, попетляв несколько минут по околоаэропортовским дорогам, привез их в отель на отшибе, где за 25 долларов они получили номер с одной кроватью на двоих. Английский язык у путешественниц на минимальном базовом уровне, практически стремящемся к нулю, но при этом у них грандиозные планы – за месяц объехать вокруг озера Виктория Кению, Уганду, Руанду, Бурунди и Танзанию. У них тоже есть палатка, коврики и спальники. Вместо путеводителя какие-то конспекты. Наверное, все силы во время подготовки к путешествию были брошены на другие страны, потому что в планы по Кении у путешественниц входил лишь осмотр «озер».
В общем, очень необычные путешественницы! Но, наверное, лучше путешествовать так, чем сидеть дома под предлогом незнания английского языка и неумения организовать что-то самостоятельно. Надеюсь, Тамара и Наталья прекрасно отдохнули, посмотрев все запланированные места, и благополучно вернулись домой.»
Я написала Ольге радостное письмо, а она мне ответила в том же духе. Для неё Кения стала первой и последней африканской страной, не считая Египта. У меня же Африка стала частью моей жизни. Я так же и езжу по старинке с конспектами и картами в руках. Африка меня принимает такой.
Раздел 2. Уганда
Глава 5. У них там не забалуешь
Путешествие в Уганду предполагало посещение горного массива Рувензори, что находится в месте пересечения линией экватора границ Конго и Уганды, а заодно смотреть всё то, что можно увидеть по пути.
Рувензори считается самым загадочным горным массивом нашей планеты, оно имеет ещё одно старинное название – Лунные горы. Ещё со времён Птолемея считалось, что именно здесь находятся истоки Нила. До подтверждения той дремучей версии прошло почти 2000 лет! Самый длинный нильский исток – это Белый Нил и берёт он своё начало в горах Бурунди, мчится бурным потоком в озеро Виктория, где на его берегах и островах проживают африканские племена с самобытным укладом жизни. Из этого, второго по величине пресноводного озера нашей планеты вытекает другой Нил под названием Виктория Нил и впадает в озеро Альберт, а дальше поток стремится навстречу с Голубым Нилом в Эфиопии под именем Альберт Нил. Но это уже, наверное, следующее путешествие.
Голубые озёра Великого Африканского рифта, такие, как Танганьика, Киву, Эдуард, Альберт, Виктория, населены множественными племенами, здесь ещё водятся крокодилы и бродят в прибрежном тростнике могущественные гиппопотамы. Как живут там люди и звери? Это была моя цель познать и увидеть.
Ежедневного плана никогда не имею, дабы быть свободной от обязанностей и привносить необходимые коррективы в маршрут по мере их поступления. О какой-либо роскоши я не мечтаю и готова спать, где положат, есть, что дадут, но увидеть по максимуму! На тропу вездесущего туриста ступить придётся, но уверена, что моя личная тропинка оставит след на этих страницах, а может быть станет полезной в океане информации со всех уголков Земли.
Не хочу думать про первый блин, который всегда комом. Это моё первое африканское путешествие, но далеко не первое путешествие по миру.
***
Ну вот, сегодня мы с подругой приехали в местечко Бусия, где пограничный переход из Кении в Уганду шумит и колышется. Грузовые фуры вытянулись на километр. Народ тащил в обе стороны свои пожитки, дорожные менялы не давали пройти, приставая с обменом денег. Мешки с неизвестным содержимым перевозились из Кении в Уганду и обратно. Сутолока и хаос царила повсюду.
Только и стало интересным то, что встретили девушку в национальном платье и попросили её об одолжении позволить нам сделать несколько фото её красивого наряда.
Рюкзачные проблемы у подруги быстро дали о себе знать: то рюкзак с плеча сползал, то его надо приподнять, чтобы надеть, то он никуда не вмещался. Подруга была обижена на весь белый свет. Рюкзак был явно не по силам и стал нам тяжкой обузой. Я с жалостью смотрела на её худенькую фигурку с гигантским грузом за спиной, но менять что-либо было уже поздно.
С визой Уганды проблем не оказалось, но после Кении мы остерегалась потерять настроение и азарт. Нам не хотелось обмана, но как ты его распознаешь, пока не ошибёшься?
Поменяли нужную сумму долларов на угандийские шиллинги прямо на границе и скорее на автобус в городок Мбале. То, что я называю городами, городками, посёлками и деревнями, в общем-то, ничем не отличалось между собой. Зачем я это делаю? Наверное, потому, что сами африканцы так классифицировали свои населённые пункты, а я просто за ними повторяла. Исключением стали только столицы. Они всё-таки были похожи на города.
Странное дело, но мне постоянно хотелось бежать от окружающей действительности, надеясь на рай впереди. Но рай совсем был не рай и негде было укрыться, и некуда было спрятаться, и помощи просить было не у кого.
***
Не прибегая к услугам провожатых, за территорией автовокзала в Мбале просто споткнулись на замечательной гостинице «Sana^a». $10 за двоих и мы уже хозяева отличного номера с приватным санузлом. Света, понятное дело, не было и, взяв свечу привезённую из России, пошла на поиск знающих людей, чтобы дельный совет получить. Ведь именно из этого городка Мбале собирались к подножию горы Элгон. В результате трудных переговоров с сотрудниками отеля было решено, что завтра мы с Наташей едем на водопад Сипи, а уж потом обсудим путешествие к горе Элгон.
Это главная гора в горном массиве Элгон. У её подножия разверзается земная кора со скоростью 1,5—2 метра в год. Разлом африканского континента здесь у всех на виду. Придёт момент, когда океан хлынет в эту расщелину и Африка расколется на два материка. А те озёра, которые сейчас дугой определяют разлом, воссоединятся в единый пролив.
Земная трещина проходит через район Будуда, Мбале, Сиронко и жители этих мест давно взывают о помощи, но власти пока безмолвны и вопли бедствующих слышит только Господь.
Рано утром мы выехали на поиски водопада Сипи в местечко Vapchorvo на публичном такси. Это вроде обычное такси, только в салон набивается человек 13—15, потому и называется оно публичным. Машиной управляли два водителя одновременно с одного сиденья. Сначала я думала, что это такая шутка – один жмёт на педали, а другой крутит баранку, но оказалось, что эта шутка и есть африканский быт. И никому в голову не приходит посмеяться над этим или просто удивиться.
В деревне Vapchorvo нас окружила толпа галдящих на английском гидов и проводников. Одному из них удалось увести нас на территорию симпатичного кемпинга. Спустились по тропинке со склона и наш провожатый торжественно указал на сверкавший вдалеке водопад. Вот туда он нас и поведёт, взяв с каждого по $25!
– Стоп! Мы сами пойдём!
– Не пойдёте, потому, что нельзя! Проводник – это не обсуждается!
– Ну, а из кемпинга выпустите?
– Нет. Только с проводником.
– Да мы вообще на водопад не пойдём!
– Посмотрим. А пока платите откуп по 1000 шиллингов. Ведь по территории кемпинга ходили и на водопад в двухкилометровой недосягаемости смотрели.
Быстро сунули ему в руки мятые шиллинги и выход на волю открылся. А воля – это забитая деревня и грунтовая дорога. Куда идти – не знаем, а за нами следят несколько человек, надеясь на лёгкий заработок.
Пошли по дороге. А куда ещё? Смотрели по сторонам, не теряя надежды найти заветную тропку к водопаду Сипи. Нашли и свернули. Но нас быстро остановили и предложили оплатить вход в парк по 5000 шиллингов. Я потребовала билеты, зная, что в парках любой африканец может у тебя их спросить и если билета нет, то плати ещё раз. Ведь они хозяева той земли и свой беспредел считают за благо для нас.
Билеты нехотя нам отдали в руки и опять встал вопрос проводника, но уже со стороны конкурентов. Говорили, что тропа сложная, сырая, узкая и местами подъёмная. Нас хотели лишить самостоятельности! А нам нравилась такая тропа, да и водопад в пределах видимости, а там внизу домики по склону в травяных крышах. Вот и пойдём сами.
Мы настойчиво отказывались и «конкурирующая фирма», видя наше упорство, вскоре нас покинула. Но не всё так плохо. Брат и сестра из местных, взяв в руки длиннющие палки, увязались с нами. Необходимость тех шестов мы поняли сразу, когда стали спускаться почти по отвесной тропе.
Узкая тропка иногда терялась в зарослях, а подростки её быстро находили. Спуск был сложен, потом подъём и опять спуск. Идти было трудно, скользко, я ткнула палкой слева в зелёные заросли и попала в пустоту. Свалиться здесь с тропинки совсем не хитрое дело. Далеко внизу круглые крыши домиков, а впереди проглядывала небольшая, очищенная от зарослей площадка со скамьёй. Ура! Будем отдыхать!
На этой странице вы можете бесплатно читать книгу Африка без прикрас, или Посвящение в Африку. Приключенческая повесть - Тамара Концевая бесплатно.
Похожие на Африка без прикрас, или Посвящение в Африку. Приключенческая повесть - Тамара Концевая книги
- Код 315 - Лидия Резник - Русская современная проза
- Путешествия – это счастье - Татьяна Смоленская - Русская современная проза
- 36 и 6 - Елена Манжела - Русская современная проза
- Дом, в котором… Том 1. Курильщик - Мариам Петросян - Русская современная проза
- Дом, в котором… Том 3. Пустые гнезда - Мариам Петросян - Русская современная проза
- Дом с портретами - Спартак Осепян - Русская современная проза
- Красный Крест. Роман - Саша Филипенко - Русская современная проза
- Собачья радость - Игорь Шабельников - Русская современная проза
- Заговор Дракона. Тайные хроники - Станислав Сенькин - Русская современная проза
- Музыка – моя стихия (сборник) - Любовь Черенкова - Русская современная проза
