Форма входа
Читем онлайн Дача. Что и как можно вырастить? - Евгений Банников
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
В первый год вносят органические удобрения (торфонавозные компосты, перегной, подготовленную дерново-перегнойную почву и т. д.) – 10–30 кг/м2, перекапывают, участок занимают под ранние зеленые культуры, после них высаживают тыкву, кабачки. На второй год сеют бобы, горох, в июле зеленую массу растений измельчают и заделывают в почву в качестве удобрения. Непосредственно перед посадкой копают борозды или лунки глубиной 20–25 см. На вынутую почву рассыпают органические (10–20 кг/м2) и минеральные (до 30 г/м2нитроаммофоски) удобрения, все тщательно перемешивают.
Сажают осенью или рано весной до пробуждения почек. Посадочным материалом служат одревесневшие и зеленые отпрыски, корневые черенки. Одревесневшие отпрыски – это однолетние растения с собственной корневой системой. Зеленый отпрыск – это молодое растение высотой 15–20 см. Откапывают его весной вместе с частью материнского корня и с комом земли высаживают на постоянное место. Корневые черенки заготавливают осенью или рано весной. У маточного куста откапывают и обрезают часть корня диаметром не менее 1–1,5 мм и длиной 10–12 см. Черенки сразу же сажают на постоянное место в борозды глубиной 5–8 см, располагая их горизонтально, цепочкой. На новых посадках почву целесообразно замульчировать, насыпав перепревшие опилки, перегной, расстелив светонепроницаемую пленку.
Если для посадки использовали одревесневшие отпрыски, то их обрезают на высоте 5–8 см, расстилают пленку и прорезают ее над саженцами. Если размножают зелеными отпрысками, то сначала раскладывают пленку, делают в ней надрезы и через них сажают. Посадки обязательно поливают.
Одновременно готовят опоры для растений. Ими могут служить деревянные колья, основания которых в течение 2–3 дней предварительно выдерживают в растворе медного купороса (1 кг на 50 л воды), некондиционные трубы диаметром 5–8 см, обработанные битумом. Опору устанавливают к каждому кусту и привязывают к ней все оставленные на плодоношение стебли на высоте 0,5 и 1,5 м. Можно колья установить по концам ряда растений, натянуть на высоте 1,5 м две нити проволоки или шпагата. Между ними размещают оставленные на плодоношение стебли. Чтобы нити не расходились под давлением растений, через каждые 2–2,5 м скрепите их скобами из мягкой проволоки.
Уже в первый год после посадки приступают к формированию надземной части растений. Обычно в это время отрастают 1–2 побега замещения, отпрыски появляются поздно осенью и следующей весной. Когда побеги замещения достигают 60 см, их прищипывают, чем добиваются пробуждения почек и образования разветвлений. Благодаря этому существенно увеличивается зона плодоношения. В последующие годы можно продолжить пользоваться этим агроприемом, но уже в конце мая надо удалять лишние молодые отпрыски и побеги замещения, оставляя на куст 4–6 штук. Их потом и прищипывают.
На зиму стебли пригибают так, чтобы они располагались на высоте не более 30–40 см от поверхности почвы. Следят за тем, чтобы они находились под снегом. Весной стебли поднимают, крепят к опоре, укорачивают до первой живой почки, опрыскивают против вредителей и болезней.
Собирают малину не реже чем через 2 дня. Не снятые вовремя ягоды темнеют и осыпаются. Для потребления свежими ягоды собирают, когда они легко отделяются от плодоложа, но не раздавливаются.
Для получения позднего урожая на плантации целесообразно иметь 5—10 кустов ремонтантных сортов. После последнего сбора ягод стебли срезают у почвы и удаляют. В следующем году урожай формируется на новых побегах. Эти сорта хороши тем, что отпадает забота о зимовке и необходимость бороться с малинным жуком, почковой молью. Но урожайность пока низкая, так как не везде все ягоды успевают вызреть до морозов.
Летний урожай – в июле – августе – дадут ранние и средние по срокам созревания неремонтантные сорта. Наибольшей популярностью пользуются самые ранние из них, хотя высокоурожайными, крупноплодными, десертными чаще бывает малина средне-позднего срока.
Но как раз поздние-то сорта садоводы-любители почти не выращивают, так как в срок их созревания – изобилие других самых разных плодов.
При закладке малинника нелишне знать, что при нормальном урожае хорошего стандартного сорта получают около 1 кг ягод с куста, который занимает площадь 1,75 м2.
Самым лучшим размером куста будет тот, при котором проявляется биологическая способность малины давать на каждом побеге сильные плодовые веточки (и крупные ягоды) снизу доверху. Обычно нижняя часть побега (40–50 см) остается без плодовых веточек, а урожай получают с остальной его части.
Малину рекомендуется сажать рядами. Ряды взрослых растений не должны затенять один другого. На садовом участке для этого вполне достаточно оставить расстояние между рядами 1,8 м. Практикой установлено, что лучше в ряду высаживать растения реже, иметь мощно развитые кусты, оставляя в них ограниченное число побегов. Располагать их следует веером на проволоке шпалеры. Высаживайте растения в ряду через 0,7 м, причем в одно посадочное место размещайте по возможности по два сильных саженца. В результате вы получите высокий урожай на год раньше. Но если вы расположите растения не рядами, следите, чтобы они не оказались в тени.
Формировка и обрезка должны сводиться к тому, чтобы ежегодно получать 10–15 побегов замещения у каждого куста. После сбора урожая ягод вырезайте отплодоносившие и сломанные побеги. Так как зимой часть побегов погибает, при вырезке осенью оставляйте все хорошо развитые побеги внутри куста. Пригибайте их в сентябре, подвязывая последовательно к основанию следующего куста в ряду. Весной оставьте в каждом кусте не более 7 перезимовавших стеблей. Подвяжите их к шпалерной проволоке.
Прополка и удаление поросли – это, казалось бы, обычная при выращивании любой ягодной культуры мера. Для малины она имеет особое значение. Она связана с удалением любых побегов самой малины, которые в виде поросли постоянно появляются и в междурядьях и в ряду. Всю поросль в малиннике удаляйте, подрезая острой лопатой ненужные побеги в мае – июне на глубину 8—10 см. После чего, оставаясь на месте, они высыхают. Борьба с порослью не менее важна, чем борьба с сорняками. Полное отсутствие сорняков и поросли – залог высокого урожая. Начиная с третьего года после посадки, когда шпалера уже заполнена побегами и сорняки под кустами почти не растут, достаточно обработки лишь междурядий, но поросль удаляйте ежегодно.
Органические удобрения (навоз, торф, кампост) следует вносить из расчета 10–20 кг на1 м2.
На глинистой почве органики лучше вносить побольше, чтобы улучшить ее физические качества. На песках лучше органику давать чаще, даже каждый год, так как в песчаной почве органические удобрения быстро перепревают. Насколько правильно подобрано удобрение и определена его доза, судите по ответной реакции самого растения. Садоводы-любители должны стремиться постоянно иметь хорошо развитые кусты с 8—15 довольно толстыми (типичными для сорта) побегами замещения, вырастающими на «положенную» для сорта высоту – 1,5–2,2 м.
ОБЛЕПИХА.Чтобы создать хорошие условия для роста и плодоношения облепихи, почву надо поддерживать в увлажненном состоянии в течение всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада, но особенно она нуждается в воде в период интенсивного роста побегов, формирования плодовых почек основы урожая будущего года.
Нельзя допускать пересыхания почвы – корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги в почве. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают, рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.
В октябре – ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде в течение вегетации облепиху поливают на 1 м2приствольного круга (34 ведра воды для молодого растения и 68 ведер для плодоносящего). Следует помнить, что для облепихи вреден избыток влаги.
В переувлажненной почве уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.
С третьего года после посадки облепихи на постоянное место следует проводить ее систематические подкормки. Вносят азотные удобрения: аммиачную селитру (20 г/м2) или мочевину (15 г/м2). Удобрение рассыпают под деревьями облепихи ровным слоем шире радиуса проекции кроны на 1 м: под одно растение вносят 60 г аммиачной селитры или 40 г мочевины.
СЛИВУ выращивали в египетских садах еще в V–VI вв. до нашей эры. Это южная культура, но с появлением зимостойких сортов ее начали культивировать и в средней полосе. Плоды сливы весьма ценны как в переработанном, так и в свежем виде. Они содержат много ценных органических кислот, сахар, витамины А, С, B1, E, реактивные вещества. Способствует укреплению нервной системы рибофлавин, который присутствует в сливе. Рибофлавин также улучшает белковый обмен в организме. Реактивные вещества сохраняются и после переработки плодов. Очень много в сливе пектинов. Из минеральных солей в ней содержатся: соли йода, железа, калия, марганца.
На этой странице вы можете бесплатно читать книгу Дача. Что и как можно вырастить? - Евгений Банников бесплатно.
Похожие на Дача. Что и как можно вырастить? - Евгений Банников книги
- Монтаж деревянных окон дачного домика - Илья Мельников - Сад и огород
- Пособие для умного дачника - Галина Кизима - Сад и огород
- Капризный огурец. Как вырастить без ошибок? 50 шагов к успеху - Мария Колпакова - Сад и огород
- Садовая мебель для дачного домика - Илья Мельников - Сад и огород
- Огород Севера - Иван Дубровин - Сад и огород
- Моим садоводам - Октябрина Ганичкина - Сад и огород
- Огород без ошибок. Золотые секреты богатых урожаев - Татьяна Ситникова - Сад и огород
- Большой урожай на маленьких грядках. Все секреты повышения урожайности - Галина Кизима - Сад и огород
- Огород по-русски. Мало сажаем, много собираем - Галина Кизима - Сад и огород
- Как правильно выращивать овощи - Ирина Шабина - Сад и огород
