больше кавалеров, чем серьезная Мария и ее чувствительные подруги, даже если они станут сентиментально воздыхать, пока у них волосы не поседеют»[1130].
Под повседневное платье вместо фижм можно было надеть валикообразную подушечку (bumroll), закреплявшуюся на талии. Такие «булочки», как их называли в тогдашней России, придавали юбке пышность и были удобнее фижм.
Наконец, еще один вариант, немало насмешивший современников, вошел в моду в 1770‐х гг. и представлял собой подобие турнюра под не слишком эстетичным названием «пробковый огузок» (cork rump). Французы называли его «фокю» (faux cul). Это были большие куски пробки, которые носили в специальных «карманах» под ремнями корсета. Они зрительно увеличивали филейную часть дамы и заставляли талию казаться тоньше. «Providence Gazette» (Род-Айленд) откликнулась на модную новинку сообщением о якобы реально имевшем место событии: «В воскресенье вечером в Хенли-на-Темзе произошел очень нелепый случай. После чая большая компания из города отправилась насладиться вечерней прохладой на берегу реки. Молодость и жизнерадостность толкали их на такие веселые выходки, что во время слишком быстрого бега одна дама споткнулась и упала в Темзу. Всех охватил ужас, но каково же было общее изумление, когда она поплыла, точно поплавок, наполовину погрузившись в воду. По-видимому, дама была снабжена непомерно большим пробковым огузком, поддерживавшим ее столь надежно, что в золотой век литературы она сошла бы за наяду или даже самое Венеру, впервые поднявшуюся из волн. Свежий ветер раздувал высокую прическу и величавый плюмаж дамы, так что она вскоре достигла противоположного берега»[1131].
Женщины XVIII в. носили многослойное нижнее белье. При этом панталоны были не в моде вплоть до XIX столетия. Сорочка элегантной дамы делалась из шелка или тонкого белого льна. У жительницы фронтира она могла быть из небеленого полотна или даже посконины.
Под юбкой или платьем обязательно скрывалась нижняя юбка, а в холодную погоду – и несколько. Стеганые нижние юбки прекрасно согревали зимой. По бокам делались специальные разрезы, чтобы обеспечить доступ к карманам, надетым под нижнюю юбку. Карманы были отдельным предметом одежды и крепились обычно парами на шнурке вокруг талии.
На ногах женщины носили чулки, закреплявшиеся подвязками чуть выше колена. Подвязки легко терялись, что не только создавало неловкость, но и считалось дурной приметой – так, по крайней мере, записала в своем дневнике Грейс Гэллоуэй[1132].
Пробковый турнюр, или Спасение жизни. Английская карикатура 1776 г.
Основой мужского костюма был однобортный приталенный кафтан (coat) с полами до колен и воротником-стойкой. Его носили с камзолом и короткими штанами до колен. Шили его из шерсти, бархата или тафты, украшали галуном, вышивкой, декоративными пуговицами. На груди кафтан не застегивался, чтобы показать нарядный камзол. Во второй половине XVIII в. появились сюртуки и фраки. Сюртук отличался от фрака тем, что имел полы и довольно высокую застежку. В революционной Америке сюртуки носили мужчины всех сословий. Именно так одет Сэмюэль Адамс на портрете 1772 г. Вигский лидер носит простой сюртук с широкими отворотами, небольшим воротником-стойкой, глубокими обшлагами и большими клапанами карманов. Под сюртуком камзол того же цвета. Рубашка имеет небольшие оборки на рукавах.
Фрак был строгим одеянием, сшитым из лучшей ткани и часто предназначавшимся для светской элиты. Он приталивался и не имел пол, только фалды.
И мужчины, и женщины носили пальто для верховой езды – редингот. В 1770-х гг. в моду вошли длинные, порой доходившие до щиколоток, рединготы с шалевыми воротниками[1133].
Под кафтан надевали камзол – подобие длинного жилета, доходившего до середины бедра, с рукавами или без таковых. Камзол без рукавов был самым распространенным, хотя в холодную погоду предпочитали камзолы с рукавами. Накануне Американской революции камзолы варьировались от немного устаревшего длинного варианта до середины бедра до более актуального короткого. Расшитый перед камзола был хорошо виден под кафтаном, сюртуком или фраком. Особо отличались роскошью своих камзолов южные джентльмены. Из-за этого случился конфуз с неким священником-англичанином. Преподобный Джонатан Баучер, поселившийся в 1759 г. в Виргинии, привез с собой атласный камзол, отлично смотревшийся в английской провинции, но потерявшийся на фоне кружев, которыми щеголяли виргинцы[1134].
Под камзолом скрывалась рубашка свободного покроя, с узкими манжетами, застегнутыми на запонки. Поверх воротника рубашки повязывался шейный платок; без него джентльмен считался неодетым. Шейные платки делались из гладкого или набивного шелка, льна или хлопка и обычно представляли собой треугольник или квадрат ткани с подрубленными краями. Платок складывали по диагонали и завязывали на шее квадратным узлом.
Среди разных сословий пользовались спросом бриджи до колена (во Франции этот предмет одежды именовался кюлотами). Под коленями их застегивали на пряжку. Завершали костюм чулки, обычно белые.
Хорошее представление о том, как одевались американцы попроще, дают объявления о розыске беглых рабов или сервентов. Например, гардероб 17‐летнего сервента, сбежавшего от массачусетца Сэмюэля Гилберта, включал синее пальто, светлую куртку с рукавами, пару черных шерстяных чулок, пару чулок из камвольной шерсти, две полосатые шерстяные рубашки и одну льняную[1135]. Механики, фермеры, сервенты часто предпочитали короткие куртки. Из разных вариантов куртки больше всего известна охотничья, какую носили изначально обитатели западных районов Виргинии. Ее шили из полотна или оленьей кожи. Характерной деталью была отделка бахромой. Вашингтон горячо рекомендовал использование охотничьих курток в армии: «Никакое платье не может быть дешевле или удобнее. В нем прохладно в теплую погоду и тепло в холодную… Кроме того, такая одежда должна внушать немалый ужас врагу, который считает всякого человека в куртке идеальным стрелком»[1136].
Описания первопроходца Кентукки Дэниэля Буна позволяют судить о костюме жителя фронтира, изменявшемся под влиянием индейской культуры. Современник рассказывал: «Он был одет в подлинно лесном стиле. На нем был обычный костюм из джинсовой ткани и лосины из оленьей кожи, аккуратно расшитые бусинами. Его лосины были индейской выделки»[1137].
Кроме соображений моды и практичности, на выбор одежды могли влиять законодательные ограничения или политические пристрастия. Речь об этом пойдет ниже.
Большинство американок сами обшивали свою семью. Абигайль Адамс, хоть и была женой конгрессмена (в будущем – второго президента США), писала мужу: «Я достаю шерсть и лен и охотно пряду сама. И хотя мои домашние не одеваются в тонкое полотно и пурпур, их одежда проста и достойна»[1138]. Но в Америке были и профессиональные портные. Здесь существовала своя градация. Простые швеи делали несложные предметы туалета вроде рубашек. Для того чтобы сшить затейливый дамский наряд, требовался профессионал высокого класса – мастер по изготовлению мантуй (mantua maker)[1139]. Название его ремесла было связано с
